Ángel Pablo Corral

Ángel Pablo, colaborador habitual de Desnivel, es, en la práctica, el fotógrafo del madrileño Club Peñalara. Una vertiente, la fotográfica, que complementa su pasión por la montaña y la escalada, especialmente en invierno. Como alpinista ha visitado los grandes macizos del planeta como Alpes, Andes de Perú y Bolivia, y, evidentemente, Himalaya, donde en 2000 participó en la primera ascensión nacional al Phuta Hiunchuli (7.246 m). Como fotógrafo, su actividad durante todos estos viajes conforma un archivo que supera las 30.000 instantáneas, siempre aprendiendo y depurando su técnica mediante la propia experimentación, análisis y autocrítica. Y claro, también estudiando el trabajo de otros, especialmente de algún modelo ineludible, como por ejemplo, el recientemente fallecido Galen Rowell. 

¿Qué equipo utilizas en montaña?
Utilizo cámaras Olympus OM y objetivos Olympus-Zuiko desde hace 22 años. Llevo un cuerpo de cámara con un 21mm f3.5 y un zoom medio, que durante muchos años ha sido un 35-105 f3.5-4.5 y más recientemente es un 28-48 f4. Si necesito algo más largo, añado un 75-150 f4 que pesa 450 gr. o si me puedo permitir llevar más peso, un 65-200 f4, que pesa 730 gr. También llevo casi siempre un flash, de número guía 20 ó 28 según necesidades.

¿Hasta qué altura llevas la réflex?
He llevado la réflex con un par de objetivos (hasta 1,4 kg) hasta la cumbre de los cuatro seismiles que he ascendido. Acerté de pleno en el Mera Peak, 6.476 m. (Khumbu, Nepal), donde me decidí por un 24 f2 y el zoom 65-200 f4, con el que pude hacer unas fotos impresionantes desde 31 km. de distancia, del Everest, el Lhotse y todos sus vecinos en el día más claro y tranquilo que he vivido en una cumbre a tanta altitud.

¿Te paras mucho durante una ascensión para hacer fotos?
Sí, me paro mucho, lo que me origina por una parte quedarme rezagado y por otra, protestas frecuentes de mis compañeros. La paciencia del compañero es otro de los obstáculos contra los que debe luchar el fotógrafo que escala. En este sentido, un gran reto personal es saber distinguir cuándo debo y cuándo no debo pararme a hacer una foto, especialmente cuando ello repercute en el ritmo de la escalada o en la situación de la cordada…Esto se lo pregunté a Bonington cuando estuvo en la Librería Desnivel, pero no se mojó nada en la respuesta y evitó contestar de una manera clara. Fue una lástima porque estoy seguro de que él tendría mucho que contar sobre ello.

¿Y cuando marchas de expedición o trekking?
En este tipo de actividad lo normal es que los porteadores lleven el petate con todas mis cosas, lo que me ha permitido llevar encima un equipo más amplio -y pesado- del habitual: dos cámaras, 21 ó 24, 28-48 ó 35-105 para la actividad en altura, 35-80 f2.8 para todo uso durante la aproximación y 65-200 ó 180 f2.8; Además, un 300 f4.5 cargado en mi mochila, que uso especialmente para los detalles lejanos al amanecer y al atardecer y que, en esas circunstancias, requiere el uso de un trípode sólido (de unos 2 kg. de peso) para obtener resultados serios. Es decir, unos cinco objetivos.

Lo de las dos cámaras lo tengo claro, por una parte para cubrirme en un viaje tan largo si una deja de funcionar -algo que ya me ha pasado- y por otra para utilizar película de 50 ISO para las fotos a pleno sol y de 100 ISO para las fotos en la sombra y cuando cae la tarde.

¿Qué cámara y objetivos sueles llevar cuando escalas?
Llevo un cuerpo con el 21 mm y el zoom medio: 28-48, si además puedo llevar un tele, ó el 35-105 si no puedo llevar nada más. Como la escalada que hago es en hielo o invernal, normalmente a la sombra, viene muy bien un flash Olympus F280 (Número Guía 28), que sustituyo por el T20 (NG 20) si he de reducir peso.

¿Y en una escalada difícil?
En una escalada difícil renuncio al tele y muchas veces también al flash.

Tu cámara preferida...
Durante un montón de años ha sido la Olympus OM-1, ¡la única que tenía!, mecánica y manual, con la que entré de lleno en la fotografía de montaña y en la pasión por la fotografía con cámaras clásicas. Por supuesto la sigo utilizando, más cuando voy solo o de actividad tranquila, porque su control manual de la exposición se presta a una fotografía más pausada. Tiene un auténtico cierre de espejo, esencial en fotos con trípode.

Actualmente mi cámara preferida es la Olympus OM-4Ti, que utilizo en gran parte de las ocasiones. Tiene un automatismo de prioridad de abertura que me resulta muy práctico para foto rápida y una medición puntual inigualada hasta la fecha. Llevo ocho años combinando ambas cámaras en todo tipo de actividades.

Tu objetivo favorito...
Como me parece que sólo puedo elegir uno, me quedo con el 21mm f3.5, que es una joya. No abulta nada, pesa 180 gr., resiste con resultados fantásticos las fotos a contraluz o incluyendo el sol, no distorsiona y tiene una resolución y un contraste soberbios, lo que incrementa la sensación visual de nitidez de las fotos. Más de un entendido, a la vista de las diapositivas tan contrastadas hechas con este objetivo, afirmaba que tenían filtro polarizador, y no es así, jamás lo uso con polarizador porque viñetea…

Además, me encanta la cantidad de información visual que proporciona y las posibilidades de jugar con el tamaño de los objetos y de las personas. Muchas veces, cuando miro por el visor, pienso que lo difícil es no hacer buenas fotos con él. Es indispensable en mi modo de hacer fotos porque me permite modificar la escena como ningún otro.

No quiero dejar de mencionar otra joya completamente distinta, el 180mm f2.8, que utilicé intensamente en los viajes al Baltoro y a los Annapurnas con resultados sencillamente espectaculares. Su peso de 700 gr. y la rigidez de su encuadre fijo le dejan en casa más de lo que se merece por su manejo y por su calidad.

¿Y los grandes olvidados?
El 28mm f2.8, el 50mm f1.4 y el 200mm f4. Aquellos objetivos que lo fueron todo durante los primeros ocho o diez años, con los que podía ir a cualquier lugar y fotografiar cualquier cosa. Objetivos que, montados en una OM-1, me enseñaron a pensar en términos de ángulos de visión y a reflexionar antes de cambiar de uno a otro. Ópticas de primera calidad aunque fijas, que fueron perdiendo la titularidad en favor, básicamente, de una mayor flexibilidad en el encuadre.

¿Qué película que te gusta utilizar?
Durante unos quince años fui fiel al Kodachrome 64, pero las preferencias editoriales en cuanto a saturación de color le dejaron a un lado. Ahora utilizo Fuji Velvia para fotos con buena luz y aunque los resultados suelen ser brillantes, no es mi película favorita. Prefiero las películas de 100 ISO porque ofrecen más posibilidades de cerrar el diafragma o usar velocidades más altas, con lo que favorecen resultados de mayor nitidez: Fuji Sensia 100 por su buen precio y gran versatilidad para todo tipo de fotos, y el Kodak Ektachrome 100 SW por su respuesta más cálida en las típicas situaciones invernales de luz azulada a la sombra.

¿Cuántos rollos vienes a gastar en un viaje largo o en una expedición?
En los tres últimos viajes a Nepal -Annapurnas, Mera Peak y Phuta Hiunchuli- hice unos 60 rollos (2.280 fotos) por viaje, lo que dejaba boquiabiertos a mis compañeros, aunque me consta que hay quien gasta el triple de película…Más importante que la cifra absoluta es el convencimiento de que uno ha fotografiado aquello que esperaba.

Otros accesorios: trípode, filtros...
El trípode es sencillamente imprescindible para obtener resultados decentes -y publicables- en determinadas circunstancias, que en fotografía de montaña son muchas: al amanecer y al atardecer, a la luz de la luna, las estrellas, con un tele de 300mm montado, e incluso con uno de 200mm. Me manejo con un Cullmann Magic de 1,3 kg. con el que he cargado muchas veces. Para una estabilidad total con el 300mm he utilizado un Slik de 2 kg. de peso. Recientemente he descubierto un Slik Mini de apenas 300 gr. que permite obtener buenos resultados con un poquito de cuidado y si sólo monto el gran angular o un zoom pequeño.

Tengo antipatía a los filtros por el engorro y pérdida de tiempo que origina su quita y pon. Me resulta insufrible tener que desenroscar el skylight, para luego enroscar el polarizador, volver a desenroscarlo y enroscar de nuevo el skylight…Ya me resulta pesado describirlo, así que después tener que hacerlo...Tengo un skylight B+W como protección en todos los objetivos. Los días que voy a fotografiar a la sombra monto, si me acuerdo, un "warm" (skylight doble) que compensa la dominante azulada de la sombra. Aunque no he tenido disciplina para utilizarlo, reconozco que un degradado neutro es esencial ante determinadas escenas, ¡qué haría Galen Rowell sin él! Finalmente, no soy partidario de otro tipo de filtros cuya influencia sobre la imagen sea muy acusada o "contaminante".

¿Tienes muy en cuenta la ligereza del equipo o no te importa llevar un objetivo/cámara más pesada pero más luminosa y/o profesional?
Sí. Un fotógrafo que escala y hace montaña debería tenerla en cuenta, al menos en actividades de una cierta dureza o compromiso. Ahora bien, en general, suelo llevar siempre peso extra con un tele o zoom tele, flash o trípode. No tengo la clase de equipo que se conoce como "profesional" (gran monstruo autofoco motorizado y zoom 80-200 f2.8) así que en general puedo llevar todo lo que tengo. Solamente si voy a escalar o muy cargado he de renunciar a objetivos como el 180 o el 65-200 que pesan 700 / 730 gramos. Resumiendo pesos: 1 kg. si voy a escalar o a hacer actividad "comprometida", de 2 a 3 kg. si voy a andar y hasta 4 / 5 kg. si voy de trekking.

¿Cómo lo transportas en el aeropuerto, trekking, montaña, escalada...?
En el aeropuerto, llevo una mochila de montaña como equipaje de mano y dentro, las bolsas o riñoneras con el equipo fotográfico. La película, sin los botecitos, va dentro de dos bolsas de plomo. Al llegar al destino vuelvo a guardar los chasis en los botecitos. No he usado nunca la clásica mochila tipo Lowepro Mini-Trekker: aunque tiene un diseño y un aspecto muy "pro", a mí no me resulta práctica porque no resuelve de una manera simultánea la necesidad transporte-accesibilidad, es decir, tienes que quitártela para poder coger el tele, o el flash, o la propia cámara, lo que no siempre es factible ni cómodo…y si llevas todo el equipo colgado del cuello para tenerlo a mano, entonces la mochila ya no está cumpliendo su función…

Para el transporte en la montaña distingo entre dos situaciones claramente diferenciadas: si no voy a escalar llevo colgada en bandolera un bolsa Cullmann -cámara + tres objetivos- a la que puedo acoplar dos bolsillos adicionales -flash + zoom extra- que se ciñen al cuerpo con un cinturón. Si escalo con mochila llevo colgada en bandolera una bolsa triangular (tipo pistolera) con cámara + zoom medio, y en una pequeña riñonera Lowepro, el angular extra y/o flash, de la que prescindo si la cosa se pone difícil. Si no llevo mochila, por ejemplo escalando cascadas, llevo todo este equipo en una riñonera Tamrac Explorer 1, de forma cuadrada, que prefiero porque manejo un solo bulto y todo el equipo está junto.

Algún consejo para transportar el equipo...
En esto de las bolsas cuenta mucho el gusto personal, pero mi consejo es utilizar una bolsa lo más pequeña y ajustada posible al volumen del equipo, y si hay algo que sólo vamos a utilizar al final del día -un flash, un trípode, un tele largo, etc- llevarlo en la mochila.

¿Eres un fanático de la fotografía que se levantas de madrugada a coger un amanecer o por la noche a hacer una foto con exposición?
Sí a todo. Creo que el espectro de escenas que me interesa fotografiar es muy amplio, especialmente si incluye a las personas. A veces me sorprendo a mí mismo buscando o esperando situaciones de las que pueda sacar una buena foto, o una foto simpática, que también me vale. Lo de madrugar puedo asegurar que da sus frutos: algunas de las fotos más espectaculares y agradecidas de montañas y escenas hechas en el momento de luz mágica no tienen ninguna dificultad técnica…si has sido capaz de salir del saco, medio vestirte, aguantar el frío y colocar el equipo sobre el trípode. Los resultados son mucho más agradecidos que los obtenidos en pleno día. Lo mismo para las fotos con exposición durante la noche, pero hay que procurar levantarse antes de que llegue la luz y se arruine la foto…

¿Qué es lo que más te gusta fotografiar?
Escenas con gente fotografiadas "desde dentro", que suelen ser escenas efímeras y dinámicas con un momento "cumbre" de acción, en las que hay que actuar rápido, antes de que desaparezca la foto. Para este tipo de escenas nada mejor que el 21mm (o el 18mm), que proporciona una visión directa y de primera fila de la situación, además de que permite incluir y distribuir en la imagen, con una cierta flexibilidad, todos los elementos importantes. También momentos en los que el sujeto se relaciona y se comunica con su entorno, lo que aporta información visual extra. El retrato en todas sus variantes está incluido aquí. Y la foto de paisaje, que para un fotógrafo de montaña es, sencillamente, una obligación, además de ser todo un reto, claro.

¿Te fías de la medición de la cámara ó, en función de la luz, subexpones o sobreexpones algo?
Me fío, me fío, porque son muchos años midiendo con las mismas cámaras. Salvo que las pilas estén muy flojas de carga, los fotómetros de las cámaras son estables. Además, con la medición puntual de la OM-3Ti y la OM-4Ti "voy al grano" midiendo exactamente el punto de la imagen que necesito, lo que me asegura el acierto en la medición. Si tengo dudas hago más de una foto para asegurar el resultado, especialmente si estoy ante una escena que promete. Aunque lo ideal es "clavar" la exposición, en ocasiones, con muy buena luz, nunca a la sombra, subexpongo desde 1/3 hasta 2/3 de punto, lo que aumenta la saturación de los colores, especialmente con una película como Fuji Velvia.

Sobre problemas con el frío y las pilas, ¿ves importante una cámara mecánica?
Nunca he tenido esos problemas porque utilizo cámaras de arrastre y enfoque manual que utilizan pilas de botón de 1,5 voltios, que duran años. He utilizado la OM-1 -mecánica- hasta -35º, la OM-3Ti - mecánica- hasta -20º y la OM-4Ti -electrónica- hasta -28º sin ningún problema. Una cámara mecánica no es imprescindible para fotografiar con frío, al menos según mi experiencia, y también según la de José Isidro Gordito -quien lo cuenta en esta sección- y Galen Rowell, quien asegura que hace fotos sin problemas a -50º con su Nikon F90X electrónica, y nunca ha necesitado recurrir a la mecánica FM2. No obstante, una cosa es cierta, y es la mayor vulnerabilidad al frío extremo de las pilas y componentes electrónicos propios de este tipo de cámaras, con las que habitualmente hay que tomar más precauciones que con las mecánicas, especialmente si amenaza la humedad. Y otra cosa más, no todas las cámaras electrónicas son de la misma calidad…

¿Qué experiencia tienes con cámaras mecánicas?
Mi experiencia con las cámaras mecánicas es muy satisfactoria. Nunca he tenido ningún cuidado especial con ellas contra el frío ni han dormido dentro del saco. Recientemente, el obturador de la OM-1 se bloqueó en dos ocasiones, algo que no es anómalo tratándose de un complejo dispositivo mecánico que ha ejecutado miles de ciclos de disparo durante 16 años de uso. Esto me lo confirmó el servicio técnico de Olympus, donde me aseguraron que el frío no tuvo mucho que ver en ello.

¿En alta montaña utilizas una compacta?
He utilizado junto con la réflex y con película negativa en color, la Olympus mju-II, que ha funcionado sin problemas, con frío y sin protección especial a 6.400 metros. Para no tentar a la suerte, lo mejor es llevarla entre la ropa cuando vaya a hacer frío, tanto si lleva funda como si no. También he usado, aunque no en altura, la Olympus XA, cuyo objetivo tiene más resolución que el de la mju-II, con el que comparte diseño (ambos son 35mm f2.8). Algunas de las diapositivas de la XA tienen una resolución equiparable a la del objetivo réflex, pero sólo algunas, y su contraste es algo más bajo. Éste es precisamente el mayor problema que tienen las ópticas de las compactas, que no ofrecen, a diferencia de las ópticas réflex, la misma calidad siempre, especialmente a grandes aberturas, lo que no te permite confiar en obtener siempre el mismo nivel de calidad de imagen.

¿Has probado las cámaras digitales?
Muy poco, aunque he recibido detalladas charlas acerca de todas sus ventajas y bondades de amigos que las tienen. Son todo un invento, y creo que, cuando el uso doméstico del ordenador se generalice, acabarán con el fenómeno del álbum familiar de fotos reveladas en laboratorio, etc. En realidad, son una revolución, por las posibilidades que se abren en la utilización y tratamiento de la imagen a todos los niveles, doméstico, editorial, periodístico y publicitario.

¿Ves el futuro solo con cámaras digitales?
Nooo, quiero y debo pensar que no. Cuando aparecieron las primeras "mavicas" (magnetic video camera), los profetas decían que la fotografía en soporte químico tenía los días contados; ya han transcurrido más de dos décadas de aquello y aquí sigue la fotografía de soporte químico como referencia en calidad de reproducción. No entiendo de tecnología de la imagen, pero las cámaras digitales siguen sumando prestaciones y mega-pixels mientras los profesionales del mundo editorial y publicitario siguen exigiendo diapositivas para elaborar sus productos de calidad. Por mucho que avance el mundo digital, la fotografía en soporte químico conservará su lugar allí donde se necesite la máxima calidad y cuando el usuario quiera seguir haciendo fotos con las mismas "reglas de juego" de siempre.

¿Eres muy fanático en casa de la organización de las fotos, identificando todas, tirando las que no te gustan?
No lo soy porque la organización requiere mucho tiempo y no lo tengo. Pero hay que "trabajarse" el archivo porque es la única manera de sacarle partido a todo el esfuerzo hecho con anterioridad al revelado. No tiro las fotos que no me gustan, pero desde aquí me digo que debería, para no perder el tiempo con diapositivas que no me van a valer. Eso sí, tiro las mal expuestas, movidas o desenfocadas.

¿Cómo las archivas?
Guardo las diapositivas en sus cajas y las almaceno por orden cronológico, si bien, guardo en hojas transparentes una importante selección de los temas y zonas que manejo con más frecuencia. Identifico las cajas con un número de orden, película utilizada y comentarios sobre su contenido. También identifico las diapositivas, cosa que luego agradezco. Pero si no lo he podido hacer, cuando saco diapos sueltas de una caja, las identifico para saber a qué caja pertenecen, cuándo y dónde las hice. Cuando necesito encontrar fotos de un determinado tema o zona, recurro a las hojas transparentes primero y a la memoria después, para recordar dónde hice fotos de tal cosa y comienzo la búsqueda, que luego afino leyendo el contenido de la caja. El archivo es algo que me empieza a dar miedo, porque resulta complicado y trabajoso manejarse con un archivo de 30.000 diapositivas que aumenta cada día que pasa…

Algún consejo…
El primero que me sale es el siguiente: aprende de ti mismo. Algunas de las más importantes lecciones de fotografía están en tus propias fotos, especialmente en aquellas que han salido mal. Un fotógrafo que se precie de serlo, aunque no sea profesional, jamás debería permitirse cometer los mismos errores una y otra vez…Las fotos que han salido bien también nos dan pistas sobre lo que se puede mejorar, y nos abren caminos para experimentar y para ampliar nuestros puntos de vista. En este sentido es muy importante dedicarle tiempo a analizar las fotos que hacemos y cómo nos han salido.

Sin duda, las fotos de otros fotógrafos esconden grandes lecciones de fotografía, si se saben ver. Nos ayudan a acercarnos a las situaciones fotográficas de otra manera, a adivinar cómo lo hizo el fotógrafo, cuánto tuvo que esperar o por qué eligió ese punto de vista. Ese trabajo de análisis es un estimulo para enriquecer nuestra actividad fotográfica. No se trata de imitar los resultados, sino de estudiar el porqué, la aproximación o el método que pudo llevar a ellos. Y confía plenamente en las fotos que haces, pero a la vez sé crítico con los resultados. Si no lo eres tú, tarde o temprano alguien lo será por ti, y eso sienta peor.

Una asignatura pendiente…
…que personalmente nunca acabo de aprobar: aprender a distinguir de antemano cuál es la escena que debo fotografiar y cuál no lo es. Precisamente por esa dificultad nos encontramos con que, de un rollo entero, a veces sólo nos gusta o nos vale media docena de diapos, lo que indica que hacemos constantemente fotos que no debemos, que no dicen nada y que podríamos ahorrarnos. Es cierto que hacer muchas fotos también es una forma de aprender, pero una de las materias que el fotógrafo debe dominar es la de seleccionar aquello que resulta de verdadero interés.

Dos frases…
"No te lleves nada salvo las fotos, no dejes nada salvo tus pisadas…" que una vez leí en relación con la actitud del viajero en el Himalaya. "Menos es más", idea relativa al equipo fotográfico a la que le vengo dando vueltas desde hace tiempo porque me parece que es un camino claro que invita a una manera más reflexiva de hacer fotos.