APERTURA Y ENTREVISTA
Apertura con estilo en Sierra Nevada
Poema de los Vogónes es el nombre de la nueva ruta de 270 metros, ideada por J. Trango y M. Gómez, que alcanza 7b (A2 y 6b obligado) en la Norte del Veleta. Entrevistamos a uno de sus protagonistas.
Jonathan Trango durante la apertura de Poema de los Vogónes. Foto: Col. Jonathan Trango
«Este verano escalé bastante en Ordesa y tuve la suerte de conocer a algunos de los aperturistas de allí, lo que me inspiró para abrir vías del
mismo estilo en el Sur: abriendo desde abajo, estilo lo más limpio posible,
poniendo fisureros y no
clavos, clavos y no expansivos, expansivos y no matarse...». Así comienza el
relato de Jonathan Trango, reciente aperturista de la vía en pared más dura de
Sierra Nevada: Poema de los Vogónes.
La ruta recorre sistemas evidentes de fisuras, sobre roca precaria casi en su
totalidad. Una escalada que Jonathan define como delicada y expuesta, en la vertiente Norte del Veleta. «Hay que
tener cuidado no romper los únicos cantos que hay». ED, 7b, (A2 y 6b obligado)
cotados sobre los 270 metros que Jonathan y Manuel Gómez abrían usando un juego
completo de friends y microfriends, fisureros y camalots del 4, imprescindibles
para casi todos los largos. El clave, por cierto, es un desplome explosivo, con
el que Jonathan lidió durante 3 horas: «Sobre todo limpiándolo y preparándolo
para probarlo en libre entero», aunque cree que podría salir en artificial sin
necesidad de utilizar seguros fijos (A3+ propone).
La intención de Jonathan y Manuel, sin embargo, era resolver la vía en libre,
algo que aún no ha sucedido: «Tras la apertura volví para intentar el largo duro
en libre, lo dejé con una caída, volando de un camalot 4. «A ver si
en las próximas semanas vuelvo». Lo que resta de la ruta ya no es un problema,
habiendo sido hilado a vista durante la misma apertura.
No es el primer 7b con cacharros en pared de Jonathan, técnico deportivo de
montaña, que tiene en su haber la repetición de Air du Temps al Midi de Ossau y,
a parte de haber llegado a encadenar 8a en deportiva, cuenta con las cimas del
Fitz Roy y la Aguja Pointcenot. Se llevó una de las primeras repeticiones de la
Cruz del Sur a la Esfinge (Cordillera Blanca), la invernal de Directa Suiza a la
norte de la Cima Oeste de Lavaredo (550 metros de tapia fría italiana -ED+- con
dificultades de hasta 7b+ y A2) y más de 20 cumbres por encima de los
5.000 y 6.000 metros avalan su ansia de aventura.
La ruta Cruz del Sur a la Esfinge, otra buena aventura alpina en el currículum de Jonathan. Foto: Col. Jonathan Trango
Entrevista a Jonathan Trango
¿Crees que está resurgiendo la escalada artificial? En realidad lo que más me gusta es el libre (y es lo que más practico de
momento) y no el artifo, así que no te puedo decir exactamente. Lo que es
seguro, ahora mismo, es que el libre está muy de moda, pero el artificial
siempre tendrá su sitio imprescindible en la escalada de grandes paredes.
¿Lo consideras un estilo menos puro que el libre? Para mí el artificial es menos puro que el libre, sí, pero en realidad puede
ser porque me guste más el libre; los movimientos del cuerpo, el compromiso de
fiarte de tus músculos, etc... Tal vez, cuando tenga 60 años, me dedique al
artificial extremo, y cuando tenga 80 años podré hacer el Camino de Santiago.
Hasta entonces ¡libre!
Viajar, escalar, amar... ¿hay algo más en la vida? Estas tres cosas son muy importantes, sí, aunque se me ocurren un par de
cosas más: una mujer en la cama y comer. Aunque una cerveza de vez en cuando
tampoco viene mal... ¿no?
Vías como la que has realizado no hay muchas en España, ¿donde crees que
podrían abrirse más? Vías de este tipo hay algunas en España. Existe una banda bastante grande de
gente con esta ética, que abren vías por toda la Península. En realidad, lo
bonito de este estilo es que se puede encontrar la aventura en cualquier lado.
Sólo buscas una pared, la que sea, escoges algunos cacharros, y vas hacia la
aventura. Sinceramente, para vías de este tipo todavía queda mucho hueco por
toda España.
¿Qué supuso para ti
la
invernal a la Suiza en la Oeste de Lavaredo? No fue algo muy planificado. Estuvimos en Munich cuando llegó el buen tiempo
y pensábamos que podríamos hacer. Yo le había ofrecido a David (Bruder) la invernal a la
Norte del Eiger, pero su mujer estaba embarazada y él no quería meterse en algo
muy peligroso, así que fuimos a Lavaredo. Fue espontáneo y por eso lo
disfrutamos mucho. Me encantó el estilo que elegimos, lo más ligero posible y
non stop coche a coche.
Trango repitiendo Air du Temps al Midi de Ossau. Foto: Col. Jonathan Trango
¿Dolomitas u Ordesa? Hombre, en Dolomitas he hecho solamente una vía y la mayoría de ella era de
noche, así que no puedo opinar muy bien sobre el sitio. En general prefiero
montaña, escaladas más altas y actividades más largas... sufro más, me
autosupero más, experimento más sensaciones fuertes, y me quedo con más hambre y
motivación de buscar mi límite. Pero oye... !Ordesa es la caña!
¿Cómo empezaste a escalar? Es una historia peculiar. Siempre había querido empezar a escalar pero no
conocía a nadie que escalara. A los 21, cuando por primera vez tenía algo de
dinero propio, convencí a un amigo, fuimos a una tienda y compramos todo el
material necesario para la escalada deportiva. Esto era gracioso. Antes de
comprar el material ni siquiera habíamos probado la escalada, pero parece que
apostamos bien, porque nos gustó mogollón a los dos y ahora más o menos es mi
vida.
¿Hacia dónde crees que se dirigirá la escalada en grandes paredes? Parece que la escalada en grandes paredes se dirige hacia un estilo más
alpino, menos pesado, más rápido, más limpio, más libre y, como siempre, con
más dificultad. Cada vez está más criticado el estilo pesado y la colocación de
muchos seguros fijos. Yo también prefiero un estilo al otro, ¡pero
creo que hay sitio para todos! Cada uno puede hacer lo que le gusta.
¿Qué proyectos tienes en mente? Aquí está mi lista de proyectos planificados: en estilo alpino, ligero y
rápido: vías difíciles y largas en Alpes, vías difíciles y largas en Andes, vías
difíciles y largas en América del Norte, y claro, en un futuro si hay algo de
dinero, vías difíciles y largas en Himalaya. Nota: "dificiles y largas" quiero
decir para mí. A parte de esto, lo normal: Veleta, Galayos, Naranjo, Ordesa,
Midi, Gavarnie...
Ejemplos a seguir en la escalada de grandes paredes... Mis ejemplos a seguir son los que llevan el estilo alpino cada vez más al
limite: Mark Twight, Steve House, Marko Prezelj, Josh Wharton... Creo que en
España el alpinismo extremo es la modalidad de la escalada que más nos queda por
desarrollar.
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