Entrevista a Dani Andrada

 

¿Qué te pareció la repercusión de la noticia publicada en Desnivel sobre tu viaje de meditación?
Yo no estaba seguro de que una noticia fuera de la escalada tuviera interés. Al final la gente es como es, a unos les pareció bien y a otros no tan bien. Hay de todo.

¿Te vino bien esa experiencia?
Sí. Me gusta probar de todo un poco. Además me ha venido muy bien para cambiar algunas cosas y darme cuenta de la importancia de escalar en mi vida. A veces en la vida quieres cambiar cosas o te preocupas de cosas sin importancia.

¿Cuántos octavos llevas en tu carrera?
Los últimos 30 o 40 no los he apuntado, pero tendré unos 2.800 o más; aún no he llegado a los 3.000. Sigo apuntando todo lo que hago, aunque vías de menos 8a no suelo hacer muchas.

¿Sigues apuntando las vías a mano?
Sí. No soy muy de tecnología, sólo la justa. Se me rompió el ordenador y ahora cuando tengo que usar internet voy a un ciber o con los amigos. Creo que es algo que te come mucho tiempo; para un rato está bien, pero no me gusta depender de cosas como esta.

¿Actualizas mucho tu blog?
Pues no lo actualizo mucho ahora por esto. Si me animo pongo algo, pero igual me paso 20 días sin actualizarlo.

En cambio la tendencia es otra. ¿Crees que los escaladores jóvenes se obsesionan un poco con internet?
Sí. Las webs de escalada también. Llega un momento en el que los medios crean piques o rivalidades que rompen un poco la esencia de la escalada. Los escaladores también tenemos nuestra parte de culpa, porque somos los que vivimos de esto.

En un principio estabas dentro del ranking de 8a.nu.
Sí, pero había muchos comentarios de la gente y al final me quité. Además los ranking, tal y como estaban planteados, no tenían mucho sentido. A veces se rompe el espíritu de la escalada.

Chris Sharma también se mantiene un poco alejado del tema de internet.
A mí no me gusta mucho, pero a veces sí que es necesario, porque se vive de esto. Algunas cosas, como vídeos, tienes que hacerlos; si no, es normal que los patrocinadores no paguen.

¿Cómo es tu relación con tus patrocinadores?
Buena, porque al final saben cómo soy yo, que estoy todo el día escalando, equipando… Saben que estoy en la pared todo el tiempo. El trato es muy bueno, incluso con las marcas internacionales. Yo creo que les he dado confianza después de tantos años escalando.

¿Te planteas volver a la competición?
No soy radical, así que no digo que no. Si hay alguna competición interesante, que me motive, igual sí. Pero no me gustan los temas con la Federación, porque creo que, por haber dado mi opinión, nuestra relación no es muy buena. Pero era lo que sentía. Aun así, no me importa, porque estoy fuera de ese mundo. Si tengo que hacer algo que me motiva lo hago; si no, no lo haré.

¿Qué te parece el psicobloc?
Está bien, pero puede haber accidentes. La gente va muy a saco en competición y, en una caída de tantos metros, puede que alguno se rompa el cuello. No creo que sea bueno dedicar muchas competiciones a esto, pero si quieren hacerlo… Yo lo probé un poco, en Mallorca, con Miguelín. Me gustó, pero las caídas en el agua no me convencieron. Lo que menos me gusta es que escalas menos que si lo haces en roca.

¿Qué zonas son tus favoritas?
Hay muchas zonas buenas. Hay sitios en los que no he estado mucho tiempo, pero me han encantado, o sitios que tienen más cosas, además de las vías, como El Chorro. En Tailandia también había columnas increíbles. Cada sitio tiene su historia.

¿Qué opinas del bloque?
El bloque siempre me ha gustado. Si en invierno hace frío me voy a hacer bloque. Me encanta porque te sientes muy ligero al escalar, pero siempre he preferido escalar con cuerda.

¿Y la tapia?
También me ha gustado siempre. Cada año o dos intento hacer una vía larga. No es mi pasión, pero me gusta hacerlo de vez en cuando. Me gusta escalar deportivo y con cuerda, pero siempre está bien variar un poco.

¿Cuál es tu opinión de las nuevas generaciones de escaladores?
Hay de todo. En España parece que está costando subir el nivel, pero en el extranjero creo que hay buen nivel. Hay gente como Adam Ondra, que han dado un paso adelante y están marcando una diferencia de nivel grande. Cada x años sale un fuera de serie, así que hay que tener paciencia. Además los jóvenes tienen mucho la filosofía de la competición, y ves que no se deciden tanto por la roca o por el equipamiento.

¿Dónde crees que fallan los jóvenes?
La competición está bien, pero la gente está un poco obsesionada con entrenar ocho horas o escalar sólo los fines de semana… Nunca lo he entendido. Muchos jóvenes ven la escalada como un deporte y para mí la escalada es una pasión, un arte. Yo no entreno el físico. Prefiero estar un poco más flojo y disfrutar más de la escalada, al aire libre, con amigos…

¿Para ti el entrenamiento es escalar?
He tocado resina lo justo, en alguna competición hace años, pero no mucho. No entiendo esa mentalidad de tanto entreno en resina, pero cada uno funciona de una forma. Yo he ido a la Copa del Mundo después de estar en la roca el día anterior. Hay gente que necesita ese entrenamiento y esa disciplina. Yo no lo necesito. Me gusta improvisar más las cosas.

¿Cuántos días escalas al año?
Antes escalaba más; ahora prefiero tirar más por la calidad. Suelo andar entre 180, como mínimo, y 230 días al año.

¿A qué dedicas el tiempo cuando no escalas?
Pues a vivir, lo que una persona normal. Voy al cine, quedo con amigos, descanso…, de todo. También trabajo mucho en casa, para aprender a hacer cositas. Es otra pasión.

¿Has tenido pocas lesiones a lo largo de tu carrera?
El año pasado tuve una tendinitis en un dedo de la mano derecha y estuve tocado dos o tres meses. Un amigo me hizo un tratamiento con acupuntura y me acabé curando; el dedo se ha recuperado muy bien.

¿Eres muy estricto con la alimentación?
Me cuido, pero nada que ver con lo que hacen otros escaladores. No soy de comer poco, como de todo, pero tengo un metabolismo que me hace tener el mismo cuerpo desde hace 15 años, coma lo que coma y escale lo que escale.

¿Dónde pasas más tiempo, en casa o en la furgoneta?
En la furgo. Quieras que no, yo viajo mucho, voy tres días a un sitio, voy dos días a otro, etcétera. Más de la mitad del año lo he pasado en la furgoneta.

¿Qué tiene Cataluña para atraer a tantos escaladores?
Pues mucho potencial, las escuelas, la variedad. Siempre ha estado ahí, pero ahora parece que se ha dado cuenta más gente. También es un poco la moda, otros ven a escaladores Chris o yo y esto les atrae.  Pasa un poco lo que pasó con Aix-en-Provence hace unos años. Pero creo que esto va a ser más que una moda, porque hay mucho potencial, muchas vías, mucha gente… Tardará mucho tiempo en que haya un sitio como este.

A ti te gusta mucho equipar.
Sí, en los últimos 10 o 15 años he equipado mucho. Cada año siempre me ha motivado tanto como escalar. Es una cosa que te tiene que gustar, no hay que forzarlo. Gracias a los equipadores yo he podido escalar todo lo que he escalado. Para mí, es colaborar con la escalada y por eso intento hacerlo.

¿Cuántas vías has equipado?
Cada año equipo entre 30 y 60 vías. Creo que habré equipado unas 450. Podría equipar más, pero prefiero hacer vías que me gustan o que creo que merecen la pena.

¿Dejas probar tus proyectos?
Sí, porque yo he hecho muchos proyectos de otros. Si alguien hace la primera de mí vía no me importa, aunque a veces pienso que no hay mucho respeto. Creo que por lo menos se debería preguntar al equipador. Yo es lo que hago. Eso sí, mis vías son proyectos abiertos. Bloquear una vía es como hacer una carrera sin competidores. Si no haces la primera ascensión, que la haga otro. Yo hay muchas que no he probado. Tengo tantas que voy eligiendo según me motiva.

¿Qué opinas de los escaladores que no equipan?
Hay bastantes, sobre todo los que compiten. A mí no me importa, pero creo que algún día les tocará equipar y ver que no es tan fácil, porque pierdes días de escalada y acabas muy cansado. Pero no creo que equipar sea especial. Que lo haga el que le guste.

¿Estás a favor de los secretivos?
No estoy a favor, porque cuando viajas te gusta conocer los sitios buenos de escalada. Al final los secretivos son una tontería. Si hay escaladores, es porque la zona es buena.

¿Surgió alguna polémica con la publicación de la guía Lleida Climbs?
Ha habido gente a la que no le gustaba que sacásemos algo y no lo hemos hecho. Aun así hubo polémica. Yo tengo muchas vías abiertas, pero creo que nadie me tiene que pedir permiso para sacar una de ellas en una guía o donde sea.

¿Tiene el equipador el derecho absoluto sobre la vía?
Yo creo que no. Tengo muchos sitios equipados y no me creo el dueño, es para el colectivo de la escalada. No eres el dueño, hay que respetarlas para que queden para la comunidad.

¿Crees que las zonas de escalada se enriquecen con la presencia de diferentes escaladores?
Hay escaladores que se lamentan de que haya mucha gente en las vías, pero si hay gente es porque a la gente le gusta escalar y cada vez hay más escaladores. Si algo te gusta, pues vas a hacerlo. Para ciertas cosas es bueno que haya gente.

¿Y qué opinas de las prohibiciones medioambientales que están imponiendo las autoridades?
Lo veo normal. Llevo un tiempo con un proyecto en Lérida, donde hicimos lo de la escalada sostenible. Yo vi este problema hace tiempo; la gente no cuida mucho el monte. Iba a Albarracín y encontraba botellas de vino, papel higiénico, colillas… Yo sería el primero en prohibir la entrada a mi finca si lo van a dejar todo sucio, y si se sigue así prohibirán más zonas. Tenemos que concienciarnos.

¿Tú sueles tener cuidado en las zonas en las que escalas?
Sí. Muchas veces he recogido bolsas enteras de basura de zonas como Santa Linya. Estoy cansado, pero a la larga acabarán cerrando muchos sitios. Solo con que cada persona recogiera su basura, se solucionaba todo. Si cada uno deja un poco de basura, al ser miles de personas, se convierte en mucha basura. A la larga será un desastre y eso, como no se le ponga freno con días de limpieza, se convertirá en un problemón. Muchos escaladores no están concienciados y por eso tenemos nuestra parte de culpa. Es una cuestión de educación. Los hay concienciados y los hay que son más dejados y dejan basura sin cortarse.

¿Este año vas a volver a La Rambla?
Sí. Ahora estoy cogiendo un poco de forma, escalando vías nuevas. Hace cinco años que no la intento. Me obsesionó una temporada y luego cambié un poco de aires. En los últimos cinco años he escalado más en Siurana. Mentalmente se me atravesó un poco, algo que no me había pasado nunca.

¿Crees que Bernabé Fernández realmente encadenó Chilam Balam?
He ido a probar la vía; llega un momento en que la vía es posible de encadenar, pero es difícil saber si está hecha o no. Yo tengo las dudas por cómo ocurrió todo. Bernabé fue un visionario equipando y la vía es muy buena, pero si la hizo o no es una cuestión personal. Si la ha hecho, olé por él; si no, es algo con lo que tendrá que vivir.

¿Crees que tiene importancia para la historia de la escalada?
Sí. Si no está hecha, rompe un poco las metas. Al final la vía está ahí, es posible y se encontrarán vías iguales o más duras, pero si es mentira rompe los esquemas de la escalada. Es muy difícil demostrar si se he hecho.

¿Hay escaladores que te sigan motivando?
Cuando empiezas te motivan los escaladores de la época. Yo no soy mitómano, pero cada escalador te aporta algo. He escalado mucho con Chris, que es alguien muy bueno para escalar; Adam es buenísimo, con mucho talento; Ramón es impresionante. De cada escalador me fijo en sus dotes. Me fijo y admiro a muchos; cada momento tiene sus escaladores que te motivan para escalar.

¿Cuál crees que es el secreto de Chris Sharma?
Tiene mucha cabeza. Siempre ha escalado vías que le gustan, que le motivan y selecciona lo que le gusta de verdad, no tanto por razones de volumen. Si le motiva algo lo da todo; si no, lo deja.

¿Y Adam Ondra?
Es muy joven, ambicioso y con muchas cualidades. Es normal. Tiene unas cualidades increíbles. Escalando no le he visto casi fallos.

¿Ramonet?
Es insaciable. Hace de todo y es una máquina. Ha hecho muchas cosas y todo lo que le queda…

¿Cuál es la vía más difícil que has encadenado?
Dos 9b; Ali Hulk –sentado– y Delincuente natural.

¿Cuántos 9a+ has encadenado?
Creo que tengo cuatro.

¿Y 9a?
Unos 30 o 35

¿Es el descanso una de las claves en la escalada?
Yo antes era de no descansar mucho, pero es importante. Tras 20 años escalando, uno conoce su cuerpo y te puede venir bien escalar todos los días o descansar. También te vas haciendo mayor y no es lo mismo con 35 que con 20 años. Para recuperar necesitas más tiempo y lo notas.

¿Te aporta algo tener 35 años y no 20?
Quizá aporta experiencia. Yo no noto que tenga más problemas. Se mejoran unas cosas y empeoras otras. La motivación y la cabeza es lo más importante, y ahí no influye la edad.

Serge Casteran es uno de tus mitos, ¿no?
Es uno de mis ídolos. Es la leche y es buenísimo. Siempre le digo que de mayor quiero ser como él. Ha hecho muchas cosas: equipar, hielo… y ha sido muy humilde.

Incluso hay gente que dice que os parecéis, en los gestos, la forma de hablar…
Sí. Hay mucha gente que me ha dicho que nos parecemos en los gestos. Estuvimos escalando juntos y nos hacía gracia que mucha gente dijera eso.

¿Sigues durmiendo muchas horas?
En los últimos años duermo menos que antes. A las 9 o 9 y pico ya estoy en pie, para aprovechar un poco el día.; es algo que he cambiado en los últimos años. Antes dormía más, pero sigo acabando de escalar a oscuras, como siempre. Ahora le meto más horas, para tener más tiempo, reposar más, estar más tranquilo.

¿Qué proyectos tienes ahora en mente?
Este año estoy más tranquilo que otros años. Quiero hacer cosas duras, lo más difícil que encuentre y probar cosas sin obsesionarme. Me gustaría hacer La Rambla para ver si consigo desbloquearme mentalmente. Quiero escalar más a vista y seguir conociendo más lugares. Escalar a vista lo he perdido un poco y es algo divertido. Además, este año iré a China con Petzl a equipar para el Roc Trip a finales de marzo. El sitio es alucinante. Conocer sitios siempre es emocionante.