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RUMANÍA

Ruta por Alpes Transilvanos: las montañas de Drácula

En los Cárpatos Meridionales se levantan los solitarios Montes Fagaras y las cimas de Rumanía. Por la línea de cumbres discurre la Transfagaras, una ruta desconocida fuera del país pero de excepcional belleza sobre la que gravita el halo del mítico conde Drácula.

Felipe GÓMEZ ZAPATERO - Martes, 21 de Febrero de 2017 - Actualizado a las 09:44h.

Uno de los muchos collados de los Alpes Transilvanos, conocido con el nombre de Fereastra Zmelior, «Ventana del dragón»
Uno de los muchos collados de los Alpes Transilvanos, conocido con el nombre de Fereastra Zmelior, «Ventana del dragón»

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  • Mapa de los Alpes Transilvanos Mapa de los Alpes Transilvanos

Había dejado el trabajo y me puse a buscar en un mapa de Europa un sitio para perderme. Perseguía un sitio desconocido, grande, exótico y, si podía ser, misterioso. Seguí con el dedo la línea de la cordillera alpina; atravesé Francia, Italia, Suiza, Austria, llegué hasta Eslovaquia y encontré el inicio de otra gran cordillera del Viejo Continente: los Cárpatos; una línea de montañas que cruza Rumanía desde el Danubio al oeste hasta la frontera con Ucrania, formando una media luna. Al leer Alpes Transilvanos la imagen de Drácula me vino enseguida a la mente, y pensé que ya había encontrado el lugar que buscaba.

Al cabo descubrí que la parte menos humanizada de los Alpes Transilvanos se encontraba en un sector llamado Montañas de Fagaras, y que allí estaban las dos cimas más altas del país; el Moldoveanu, de 2.544 metros, y el Negoiu, de 2.535. Descubrí, con alegría, que una ruta señalizada atravesaba todo el macizo por la línea de cumbres: era la Transfagaras, una suerte de alta ruta pirenaica, pero por las montañas de Vlad Dracul.

Otro ritmo

El tren que me llevaba a Zarnesti avanza despacio y se detiene a cada momento para que bajen y suban niños que vienen de la escuela, pescadores, militares, vendedores de prensa y campesinos. Rumania es un país rural; el carro y la guadaña son más comunes que el tractor y las cosechadoras, y el ritmo de su campo es muy distinto al nuestro. El turismo se mueve también de distinta manera. En el tren que cubre los pocos kilómetros que unen la antigua ciudad colonial alemana de Brasov con el pequeño pueblo de Zarnesti apenas hay media docena de turistas y eso que es agosto. Todos van a la montaña, una montaña que aparecía y desaparecía entre la niebla; una montaña olvidada por los europeos: los Cárpatos Meridionales; desconocidos y misteriosos y sin nada que envidiar a sus hermanos mayores, los concurridos Tatras.

En el tren tengo tiempo de rememorar el viaje del pasante Jonathan Harker en la inmortal novela de Bram Stocker. Transilvania es Drácula, y ningún viajero que llega puede desasirse del mito. También en mí pesó el hecho de que las montañas que me proponía recorrer se levanten entre la ciudad donde Vlad Draculea nació, Sighisoara, y la ciudad donde reinó, Tirgoviste.

Es probable que sin Stocker, la figura de Vlad Draculea no hubiera traspasado las fronteras del tiempo y el espacio a pesar de que la crueldad del personaje real supere a la del vampiro: cosas de la época. Valaquia, situada entre dos grandes imperios, el Otomano al sur y el Húngaro al norte, fue durante gran parte de la Edad Media y siglos posteriores el campo de batalla donde se batieron turcos y europeos. La ferocidad con la que Vlad Tepes luchó para mantener Valaquia independiente fue utilizada durante la época del dictador Ciaucescu para ensalzar su figura como símbolo patriótico.

En la cresta

Una vez ganada la arista de las Fagaras dejé los frondosos bosques de coníferas y helechos para situarme en la divisoria de aguas. Las primeras jornadas fueron completamente solitarias; apenas algún pastor, unas ovejas y varios perros casi salvajes. Había leído que los perros transilvanos sienten una especial animadversión hacia los forasteros; bueno, no querías buscar al Conde Drácula, pues ahí tienes alguno de sus amigos, me dije.

La senda era maravillosa y la rapidez con la que variaba el clima aportó todos los matices posibles al paisaje. El relieve se fue haciendo más y más alpino conforme me acercaba a la parte central del macizo y sobre todo en la zona del Negoiu. Circos, valles glaciares y crestas afiladas que bajaban hacia la meseta de Transilvania de forma vertiginosa, mientras que hacia el sur la vista se perdía en bosques interminables que bajaban hacia la depresión del Danubio.

Había pasado once días en la montaña y bajaba con la certeza de haber logrado lo que buscaba cuando me puse a investigar en el mapa de Europa y la saludable sensación de haber caminado por unas montañas solitarias. Gozaba además de la reconfortante promesa de unos días de descanso en Transilvana, disfrutando de su forma de vida y de sus preciosas ciudades, como Sibiu, Sighisoara o Brasov.

Guía del viajero

UNA CABALGADA TERRORÍFICA

La Transfagaras recorre de este a oeste el sector central de los Cárpatos, las montañas que vieron nacer y actuar al Conde Drácula. Los nombres de algunos accidentes lo recuerdan.

Cómo llegar
La compañía aérea rumana Tarom tiene vuelos desde Barcelona y Madrid a Bucarest. Pero la opción más barata es volar con Lufthansa con escala en Frankfurt (www.lufthansa.com), o con Air France. La empresa de autobuses Alsa tiene viajes directos a Bucarest por unos 190 ida y vuelta, con la opción de ir directamente a Brasov (www.alsa.es). La mejor forma de llegar a Zarnesti desde Bucarest es el tren hasta Brasov y desde allí cambiar para ir hasta Zarnesti, en tren o en autobuses que salen de la propia estación.

Requisitos de entrada
Pasaporte en regla y visado. El visado puede obtenerse en las oficinas consulares de Rumanía, en el aeropuerto internacional Otopeni y en las fronteras. El precio del visado es de 25 $ si se ha obtenido previamente, y 31 $ si se hace en el momento de entrada.

Sanidad
No se requieren vacunas.

Idioma
El inglés básico es hablado en las grandes ciudades y en los centros turísticos. También es posible entenderse en una mezcla de italiano y español. 

Moneda
La moneda es el Lei. Un euro equivale a 35.000 lei.

Alojamiento
Las ciudades cuentan con una buena oferta aunque en temporada alta conviene reservar. La opción más económica, sobre todo en los pueblos, es dormir en casas privadas. Conviene regatear variando el precio de 7 a 12 . 

Seguridad
Rumania no tiene serios problemas de seguridad salvo en algunos barrios de Bucarest.

Embajadas
Embajada de Rumanía en Madrid: 913 504 436. Embajada de España en Rumanía. Str. Tirana 1. Bucarest, 71274. Tel: 00 40 21 230 1739* y 00 40 21 230 0288. www.spania.xnet.ro/maqEnlace.htm * Cuando se llama desde dentro del país no hay que marcar el 00 40 ni los dos primeros números (prefijo provincial).

Oficinas de turismo en España
Calle Alcántara 49-51. Madrid 28006. Tel: 914 014 268. www.romaniantours.com/turismo_rumania.html

Bibliografía
Romania & Moldova. Lonely Planet, Victoria 2004, (inglés).  Rumania. Colección Rumbo a. Laertes, Barcelona 2004. Drácula. Stocker, Bram. Los Drácula, Vlad Tepes, el Empalador y sus antepasados. Martín, Ralf-Peter. Ed. Tusquets. Tras los pasos de Drácula. Martínez Laínez, Fernando. Ediciones B. Barcelona 2001.

Cuándo ir
En los Cárpatos las precipitaciones más frecuentes y fuertes suceden entre los meses de mayo y junio, pero la lluvia sigue siendo abundante el resto del verano. La nieve está presente hasta bien entrada la primavera. El mes más estable y seco es enero pero las montañas están cargadas de nieve. Sería el momento ideal para realizar el itinerario con esquí de travesía.

Llegar a Plaiul Foii
De Zarnesti a Plaiul Foii hay doce kilómetros. Se puede intentar ir a dedo o contratando a un particular.

Refugios
Balea Lac, tel: (07) 88 60 99 30; caNegoiu, tel: (07)44 57 38 75; y Barcaciu, tel: (07)44 85 81 40.

Precios
Dormir en los refugios cuesta alrededor de 130.000 leis, es decir, unos 4  (precios 2005). En todos ellos se puede comer barato. Una sopa rondaba los 35.000 leis; algo similar costaba una tortilla; y los guisos 100.000.

Observaciones
En las cabañas hay colchones y mantas pero merece la pena llevar un saco ligero.

Cartografía
El mejor mapa de la zona es Muntii fagarasului 1: 60.000 de la editorial Dimap; está disponible en húngaro, rumano e inglés (www.dimap.hu).

Teléfonos móviles
Hay que comprobar si nuestra compañía tiene servicio de roaming, o sea si trabaja con Connex, Cosmorom y Orange. Hay teléfonos en las cabañas Balea Lac, Negoiu y Barcaciu. Es posible que en la arista no haya buena cobertura. Los enchufes son iguales que en España y en las cabañas se pueden recargar móviles y cámaras pidiéndoselo al guarda.

Rescate
El número de emergencias es 961 pero no está centralizado. El Salvamont, un grupo de guías voluntariaos, es el encargado de los rescates en montaña. Su teléfono central es el (07) 25 82 66 68. El mayor centro para la zona de Fagaras está en Sibiu, tel: (02) 69 21 64 77.

Bibliografía
The mountains of Romania .Roberts, James. Cicerone. Londres 2005 (en inglés). Contiene una descripción detallada del recorrido.  Muntii fagarasului. Beleaua, Andrei. Bel Alpin. Bucarest 2002 (en inglés). Guía y mapa 1/75.000. Romania, The Rough Guides. Londres 2004 (en inglés). Información turística general con algo de información del trekking. Comprar en Bucarest Los mapas  (y material de montaña) se pueden adquirir en Himalaya Gear Shop (Calea Mosilior 27, tel: (21) 31 44 071; www.himalaya.ro.  La cartografía también se puede encontrar en Libraria Noi, B-Dul Balcescu 18, al norte de Plaza Universidad.

Descripción por etapas

La Transfagara tiene una longitud total de casi cien kilómetros. La ruta está bien señalizada con marcas blancas y rojas (muy parecidas a las de nuestros senderos GR), de modo que es posible segurila incluso con niebla, un fennómeno habitual en estas montañas. También se han señalizado caminos de «escape», casi siempre por la vertiente norte, donde hay pueblos a poco más de veinte kilómetros.

Estos escapes están marcados con triángulos o círculos azules, amarillos o rojos. En la misma cresta hay varios refugios libres, pero es más cómodo bajar cada día a los refugios guardados (allí llamados cabañas) que hay en la vertiente norte, aunque ello obligue a subir de nuevo a la línea de cumbres al día siguiente. Ni que decir tiene que cada excursionista o grupo puede establecer su propia estrategia, decidiendo el sentido de la marcha y los puntos de pernocta. Por eso, las jornadas que aquí se dan han de tomarse sólo como una de las combinaciones posibles.

  • ETAPA 1 Plaiul Foii - Cabaña Urlea Longitud: 33 km. Duración: 11 h.

Plaiul Foii es un área situada a doce kilómetros de Zarnesti, con un refugio y un camping. También fue el inicio de nuestra primera jornada, la más dura de todo el trekking por su longitud. Existe la alternativa de dividirla en dos haciendo noche en los  refugios libres que hay en el Berevoescu Mare, y en el del collado Curmatura Zarnei (mal estado), pero esta opción obliga a cargar con saco y hornillo que ya no utilizaríamos en el resto del trekking. Nosotros decidimos ir del tirón hasta la cabaña Urlea para gozar de cena y cama. A este refugio se puede llegar en una corta jornada desde el pueblo de Breaza, aunque así nos perderíamos el magnífico tránsito de los bosques de hayas y coníferas a la montaña que se experimenta partiendo de Plaiul Foii. Una vez en la arista sólo hay que seguirla hasta el collado de Curmatura Zarnei, y desde allí bajar hasta la cabaña Urlea (círculo rojo y blanco).

  • ETAPA 2 Cabaña Urlea - Cabaña Valea Sambatei Longitud: 16 km. Duración: 7 h

Las primeras horas del día son las más duras, pues hay que ganar de nuevo la arista retomando, en parte, el camino que seguimos el día anterior a la bajada (círculos rojo y blanco) y seguir después por otro camino marcado con triángulos azules. En el día de hoy aguarda la subida del monte Urlea, de 2.473 metros; en la bajada se abre la Fereastra Mare a Sambatei (gran ventana), punto en el que abandonamos la arista para bajar hacia el norte siguiendo los triángulos rojos hasta la cabaña Valea.

  • ETAPA 3 Cabaña Valea Sambatei -cabaña Podragu Longitud: 16 km. Duración: 8 h

De las tres alternativas que se ofrecen para ganar la cresta, nosotros elegimos la de en medio siguiendo unas marcas azules hasta el collado Fereastra Mica a Sambatei (pequeña ventana). Seguimos la cresta dirección oeste por las marcas pasando los primeros lagos y los primeros valles de clara formación glaciar hasta el refugio libre de Portita Vistei  (8-20 plazas) que se encuentra en la base de la subida al Moldoveanu, de 2.544 metros de altitud y techo de Rumanía. Después subimos  hasta Vistea Mare (2.527 m) y desde ahí por la arista que se dirige hacia el sur durante quince minutos hasta la cima del Moldoveanu. Desde la cima hay que retroceder para tomar de nuevo la Transfagaras  hasta el collado de Sua Podragului. Desde allí se ve el lago de Podragu y la cabaña que se levanta a su orilla.

  • ETAPA 4 Cabaña Podragu - refugio Caltun (2.120 m) Longitud: 17 km. Duración: 8 h 30 min.

Variante solo hasta la Cab. Balea Lac: 12km. 5 h. Desde Podragu seguimos por la senda marcada con triángulos rojos hasta el collado Sua Podragului desde donde se gana la cima del Mircii (2.461m). Siempre con el sol de frente, continuaremos por la arista que en este tramo está quebrada por varios collados, el último de los cuales es muy peculiar que recibe el nombre de Fereastra Zmelior, «Ventana del dragón». Siguiendo a media ladera se gana el lago Capra desde donde se puede bajar a la cabaña Balea Lac. El cómodo refugio está muy concurrido pues se levanta al lado del túnel que atraviesa los Cárpatos. Como no queríamos perder la tranquilidad que veníamos disfrutando, después de comer en la cabaña decidimos continuar hasta el refugio Caltun, un refugio metálico  con capacidad para una decena de personas construida a los pies del macizo del Negoiu y al lado de un lago, con lo que al menos el agua está asegurada.

  • ETAPA 5 Refugio Caltun – cabaña Negoiu (1.546.m) Longitud: 7 km. Duración: 4h 30 min (5 h si se asciende al Negoiu)

Drácula se nos aparecerá por primera vez en el día de hoy; o al menos su nombre, que bautiza un paso que se abre por encima de la cabaña donde pernoctamos: Strunga Dracului, «Paso de Drácula». Si uno es un poco superticioso puede ahorrarse el paso por allí tomando un sendero marcado por cruces rojas (¡qué apropiado!) que sale en dirección norte y lleva directamente hasta la cabaña Negoiu. Pero si lo hiciéramos perderíamos la oportunidad de subir al Negoiu por el estrecho canal de roca protegido por viejas cadenas. Otra opcion es tomar hacia el suroeste por las marcas azules hasta el Strunga Doamnei, un paso más sencillo que también lleva hasta la cima. Desde la cumbre hay que bajar hasta otro collado de nombre menos tenebroso: Sua Cleopatrei. Una vez allí hay que continuar por la senda bien orientada por hitos que conduce a la cima del Serbota. Si el cansancio se hace notar, otra opción desde el último collado es dirigirse hacia el sur siguiendo unos triángulos azules hasta el refugio. Se trata de la jornada más alpina y espectacular de todo el trekking, y merece la pena esperar buen tiempo. Desde la cima del Serbota se puede bajar por las marcas azules hasta la cabaña.

  • ETAPA 6 Cabaña Negoiu-cabaña Barcaciu Longitud: 7,5 km. Duración: 4 h

Al salir de la cabaña Negoiu hay que dirigirse hacia el collado Sua Scarii siguiendo el camino marcado con señales azules. Otra vez de nuevo en la cresta sólo hay que dirigirse hacia el oeste. El lago Avring señala el lugar en el que deberemos decidir si bajar a la cabaña Barcaciu, o seguir hasta el refugio Suru. En nuestro caso elegimos bajar a Barcaciu a dormir y desde allí ir hasta la carretera que desciende a Avrig. Si uno no quiere meterse entre pecho y espalda los quince kilómetros de carretera que hay hasta Avrig puede intentarse conectar con algún taxista desde el refugio.

En Avrig podemos tomar un tren que nos lleve a Brasov o Sibiu. Si continuamos hasta la cabaña Suru (en mal estado) podemos acabar la ruta siguiendo las marcas de la Transfagaras hasta el final de la cresta y tomar el tren en Valea Marului (19 km desde Suru). Otra opción es abandonar la cresta en Sua Corbului y bajar hasta Turnu Rosu donde también se puede tomar el tren. La última posibilidad es descender desde Suru hasta Sebesu de Sus y Racovita por un camino marcado con círculos rojos.

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