Álex Txikon, Gasherbrum 1 invernal. Doce horas de escalada, tres minutos de vídeo…

Posiblemente Álex Txikon sea el único escalador no patrocinado que esté en el Karakorum intentando un ochomil invernal. Al menos en el campo base del G1 y del G2 es el único alpinista que no cuenta con apoyo y tiene que pagarse la expedición de su bolsillo. Calcula que serán unos 16.000 euros. Hasta el momento sólo ha recibido 2.000 euros de ayudas.

El compromiso que ha aceptado Álex Txikon para intentar este ochomil invernal es grande. No es solo el frío del invierno y la dificultad de la ruta. También está la soledad. El campo base del G1 se encuentra ahora desierto. Sólo está su grupo y los militares que habitan en un campamento cercano. La expedición de Simone Moro ya marchó y han quedado solos. Esto es lo que más impresiona a Álex Txikon, acostumbrado como está al bullicio de los campos base de los ochomiles en la temporada “veraniega”.

Además de escalar, Álex Txikon tiene que llevar a cabo otra tarea importante y que le quita ese poco tiempo que tendrían que dedicar a descansar. Es el responsable de filmar la ascensión. También de editar el vídeo… No tiene descanso. Al regresar de la escalada hay que descargar las imágenes, editarlas y enviarlas… es tiempo que se quita al descanso.

Como explicaba el fotógrafo Cory Richards en la entrevista que le hacíamos hace pocos días: al sumergirse en este ritmo de escalar y trabajar editando en el ordenador, y no descansar, se corre el peligro de traspasar la línea e ir demasiado cansado en la escalada. Y en una ascensión invernal lo último que hay que ir es fatigado.

Sobre todos estos temas ha transcurrido la conversación que mantuvimos ayer por la tarde con Álex Txikon.

Ahora no solo hay que filmar durante la escalada sino también hacer un pequeño montaje con el vídeo (como el que nos has enviado) y mandarlo por el teléfono satélite…
Sí. Es la evolución de la sociedad. Ahora no se pueden proyectar documentales de una expedición seis meses después de regresar. Eso no funciona, todos queremos ver la actualidad en el momento. Ha cambiado todo. También en cuanto a la filmación: la gente quiere imágenes rápidas, novedosas, con música agresiva… No es sólo escalar, abrir huella y fijar cuerda. Las pasas putas, se te congelan las manos mientras tratas de filmar y sacar treinta buenos segundos para enviar ese día. El futuro va por ahí: hay que estar enviando fotos y vídeos…Ayer fue una paliza de más de doce horas. Hoy, ha sido levantarme a las ocho de la mañana, con un hambre impresionante, desayunar para, inmediatamente, ponerme con el ordenador a descargar, visualizar imágenes, montar el vídeo que hemos acabado de enviar al terminar la tarde. De descanso nada. Hoy no lo ha habido y dentro de siete horas nos tenemos que levantar. Fíjate lo que vamos a dormir esta noche: ¡nada!

¿Cómo os va?
Muy bien. Hemos llegado ya a los 6.200 metros y mañana vamos otra vez para arriba a ver si llegamos a los 6.400 o así. Luego, tenemos intención de pasar dos noches en altura. Y lo siguiente será ir a por la cima. Ayer (día 15) salimos a las 6 de la mañana y regresamos al campamento a las 18,30. Más de doce horas sin parar. Mañana (hoy día 17) saldremos a las 6 de la mañana otra vez…

¿Cómo es la sensación de estar escalando allí en invierno? ¿Cómo cambia todo respecto a la temporada “normal”?
Pues cambia de manera increíble. Estás tú sólo,  con tus fuerzas, y con las de tus compañeros. Es una sensación de vacío, pero a la vez te llena, porque estás contento de estar tú sólo en el campo base. A mí me gusta que haya “vidilla” en el campo base. Ahora, sólo puedo hablar con el cocinero, su ayudante, o con mis dos compañeros. 

Un cambio radical a ti que tanto te gusta la vida “social”: ir por el campo base hablando con todo el mundo
(Risas…) Por eso me tienen puesto el mote de “cocinillas”, porque siempre ando metido en las cocinas de las otras expediciones hablando con los sherpas, alpinistas, cocineros… Cuando mis compañeros quieren saber algo de lo que ocurre en el campo base siempre me preguntan a mí…

¿Qué tiempo hace ahora en el Karakorum?
La previsión mañana es buena: viento de 15 km por hora a 8.000 metros

¿Cómo es la ruta que estáis abriendo?
Muy vertical, hemos encontrado tramos de 70º-75º e incluso 80º en hielo duro. La inclinación que predomina son los 65º. Si fuera verano podríamos descender desde la cima por la normal, pero ahora es más seguro hacerlo por la misma ruta.  El hielo es tan duro que cuesta mucho fijar las cuerdas y avanzar cargados con el material.

¿Tan peligrosa está la ruta normal?
Claro, mira lo que les pasó a Simone y a sus compañeros: les cayeron dos o tres avalanchas y les pillaron. El glaciar está muy roto, muy abierto… por eso nuestra idea es descender por la misma ruta.

¿Cuántos días calculáis que os faltan de trabajo en la pared antes de lanzaros al “ataque” definitivo?
Tres días de trabajo… o como mucho cuatro… La idea es equipar hasta 6.800 metros, luego hay que descender unos 50 metros, atravesar el plató, y seguir hacia la cima… Nuestro primer campamento lo situaremos a 6.400 metros. Una vez que hayamos equipado hasta los 6.800 metros nos planteamos iniciar el ataque a la cima.

Y ¿cuántos días calculáis que podéis tardar?
Un día al campo 1, otro al campo 2 que situaremos, quizás, a 7.000 metros o así, y después a cumbre. No nos importa subir por las cuerdas fijas con mal tiempo pero sí necesitamos dos días de buen tiempo para alcanzar la cima y regresar.

¿Qué tiempo tenéis ahora?
Hace frío y está totalmente cubierto, es bueno porque tampoco hace tanto frío como cuando está despejado. Si no hay nubes en el campo base igual tenemos -20º  mientras que si está cubierto hace -10º o -12º bajo cero. Se nota la diferencia

¿Qué tal es el meteorólogo que tenéis?
Es Karl Gabl el mismo que trabaja con Simone. No falla, es muy bueno. La verdad es con los meteorólogos con los que he trabajado (también lo he hecho con el de Edurne) “clavan” la previsión.

Si la previsión de buen tiempo, cuando llegue el momento del intento a la cima, es de uno o dos días, puede ser que tengáis que salir con mal tiempo del campo base.
La ventaja que tenemos, al tener instalada la cuerda fija y no tener que cruzar un glaciar, es que el mal tiempo no nos afecta tanto. Metes el puño bloqueador en la cuerda fija y vas subiendo aunque haya niebla sin problemas. Si hace muchísimo viento te abrigas más, pero sigues subiendo…

¿Cómo es vuestra ruta al G1 comparada con la del grupo de Simone Moro al G2?
Es bastante difícil. Es más complicada y empinada que el espolón de Abruzzos del K2.  Es más difícil que la de Simone pero también más segura.

¿Has conseguido algo de patrocinio para esta expedición?
Me lo pago yo todo, me ha costado mucho dinero, calculo que entre unas cosa y otras gastaré unos 16.000 euros y he sacado  2.000 euros de ayudas ¡Ya ves tú! Quizás a la vuelta pueda conseguir algo más de dinero. Pero lo suyo es venir con todo pagado. Esta actividad se lo merece: venir a abrir una nueva ruta en invierno en el Himalaya…

Así que posiblemente eres el único alpinista sin esponsorizar que hay ahora mismo en el Karakorum ¿no?
Pues sí, el único, porque mis compañeros están patrocinados.

¿Qué es lo que más te está impresionando del Karakorum invernal?
Esa sensación de soledad. Todavía no me acabo de hacer a ella, porque toda mi vida, siempre, he ido con más gente. En las rutas normales –excepto en el Makalu y quizás en el Shisha Pangma– siempre hay “aglomeraciones” en el campo base y demás. Llevo veinte días en el campo base sin vecinos, excepto los militares. En las normales de los ochomiles se produce un efecto “dominó” porque todo el mundo mira lo que hace el de al lado. Y si el de al lado sale, otro también sale, y tú también…

Ahora las decisiones son totalmente propias
Sí, y se estudian más. No puedes mirar lo que hace el de al lado porque no hay nadie al lado. Es como tendría que ser la montaña. La gente mira lo que hacen otros incluso antes de salir de casa: se conectan a Internet para ver las expediciones que van a ir a cada montaña, pues así saben si la montaña va a estar mejor o peor equipada. Si vas a ir una expedición potente, como la de Edurne, lo normal es que otra gente se apunte a la montaña para ir detrás, aprovechando la huella, las cuerdas…

¿Vas a intentar huir del ochomilismo de vías normales?
Si consigo un poco de ayuda sí. Creo que se pueden hacer cosas interesantes.

¿No se te hace duro estar allí en el campo base con tanto frío?
Sí es duro, pero al final es lo que nos gusta…

¿Las claves de una escalada invernal en el Karakorum?
El frío y la dureza del hielo. La combinación de los dos es una “bomba”.  Sobre todo cuando vas cargado, como iba el otro día, con un petate a la espalda, con la cuerda encima, tirando por un tramo de 70º y con hielo…

¿Cómo está resultando la experiencia con tus compañeros de expedición?
Es gente buena, gente “de pueblo” igual que yo, y nos arreglamos muy bien, aunque tengo que decir que echo de menos a mis antiguos compañeros. A Edurne, Nacho, Ferrán, Asier… A veces pienso: “Si estuvieran aquí Ferrán, Asier o Edurne… harían esto o lo otro…”