Simone Moro abandona: “El peligro de avalanchas nos dice que quizás esta no sea la temporada”

La meteorología sigue siendo protagonista en el Nanga Parbat, donde Simone Moro y Denis Urubko siguen en el campamento base. De hecho, la persistencia en las condiciones meteorológicas adversas ha provocado el abandono definitivo de los polacos Tomasz Mackiewicz, Marek Klonowski y Lukasz Biernacki, quienes pretendían también ser los primeros en conseguir la cumbre del Nanga Parbat en invierno, en su caso por la ruta normal.

En cuanto a Moro y Urubko, cuando tenían todo listo para su primer ataque a cumbre, las intensas nevadas han elevado el peligro de avalancha, por lo que los expedicionarios acaban de comunicar que también abandonan. Conversamos con Simone Moro el pasado sábado día 11 y estas son las sensaciones que nos transmitía desde el campo base del gigante paquistaní.

¿Cómo va todo por el Nanga Parbat?
Subimos ayer al campamento 1 y buscamos una nueva ruta para ir fuera de peligro. Pero Karl Gabl dice que hoy empieza a nevar medio metro o más y ahora el cielo se está cubriendo. Parece que es verdad que el tiempo va a ser malo durante tres o cuatro días.

En general estamos bien, pero pendientes de la méteo, porque Karl Gabl dice que viene mal tiempo durante unas semanas y viento fuerte, de 135 km/h. Luego dos días de buen tiempo y vuelve la nieve una semana. Por ello pensamos que quizá no sea la temporada, porque el peligro de avalanchas es muy grande.

¿Cuál es vuestra sensación en la montaña?
Bien, porque esta ruta no es peligrosa. Lo que necesitamos son tres o cuatro días de buen tiempo. Ahora la nieve estaba perfecta. De hecho, hubiésemos intentado salir si no hubiera nevado, pero si subimos hoy, vamos al C2 y, si nieva, el peligro de avalancha empieza nuevamente. Tenemos tiempo hasta final de mes; tenemos comida, keroseno y todo lo necesario. Llevamos aquí dos meses, que no es algo fácil para la cabeza, pero tenemos la motivación necesaria. Ayer subimos al C1 en una hora y cuarenta minutos y bajamos en cuarenta minutos, lo que demuestra que estamos fuertes y climatizados, pero sin buen tiempo no se hace nada.

¿Cuál es la diferencia con el Gasherbrum 2 del año pasado?
El Nanga Parbat es mucho más grande. Una subida como la que hemos hecho, con 30 horas de buen tiempo, no se puede hacer. Este año hay peligro de avalanchas, por lo que no podemos ir por la Kingshofer, que es más corta, y tenemos que intentar esta nueva ruta, que es la única posible para subir en esta época del año. Esta es la primera diferencia: mil metros más de escalada es un día entero de trabajo más. Después, de aquí al campamento base es más fácil…

Además, el campamento base está más bajo, casi mil metros, y por eso es más confortable pero, por otro lado, hay que hacer mil metros más de escalada. El frío es el mismo, pero hace menos viento. La subida, eso sí, es más larga y complicada. Aquí no se puede hacer la ascensión en 30 horas de buen tiempo....

Este invierno ha sido particularmente malo porque ha nevado mucho y el peligro de avalancha es más grande. Tenemos más facilidad en el campo base, pero más complicaciones en la montaña, necesitamos más días de buen tiempo. Además, esta ruta nueva que queremos abrir es muy larga y necesitamos cinco días para subir a la cumbre y dos días para bajar.

¿Cambia mucho la logística con respecto al año pasado?
Es más fácil llegar a la montaña. En el G2 es un trekking de una semana o coger el helicóptero, lo que resulta muy caro. En el Nanga Parbat necesitas solo dos días de camino. Si necesitas algo, llamas y en dos días suben los porteadores. Muchas veces bajamos para abrir la traza de la nieve. Esto es más fácil que en el G2, donde todo era más complicado.

¿Conocías a Vitaly Gorelik, el alpinista ruso que murió?
Sí, me lo encontré dos días antes de que los rusos volaran al K2, porque estaban en el mismo hotel. Denis lo conocía de hace más tiempo, yo no tan bien. Hablamos en Skardu hace solo dos meses.

¿Os ha impactado su fallecimiento?
Sí. En quince días hemos perdido tres amigos alpinistas: Vitaly ha sido el último, antes Mario Merelli y otro amigo, y no es fácil para la cabeza encontrar motivación para asumir riesgos en la montaña.

¿Te hace reflexionar sobre lo que haces?
Muchísimo. La atención con respecto al sonido de la montaña, a la meteorología, al peligro, a las avalanchas… es más sensible que antes.

¿Está siendo este invierno más duro que el del año pasado?
Eso parece, pero mirando a los que están en el G1, parece que se puede subir. El tiempo en el Baltoro es distinto al de aquí. En el Nanga Parbat el tiempo está loco, con ventanas de buen tiempo muy cortas y nevadas fuertes. El año pasado no nevó así, hacía viento y tormentas pero no había tanta nieve. Este invierno es particularmente nevoso.

¿Os ha hecho ilusión el Pitón de Oro?
He leído la noticia esta mañana y estamos muy contentos. Sí, porque antes ganamos el de Explorers Web y ahora este, por lo que nuestra expedición del año pasado está ganando muchos premios. Es como el Piolet d’Or francés en Estados Unidos.