Simone Moro responde al Encuentro digital

Hace días Simone Moro y Denis Urbubko anunciaron su decisión de retirarse del Nanga Parbat. Estas son las respuestas a las preguntas que los lectores les enviasteis antes de hacer pública su decisión. Respuestas que, por diversos motivos, no nos han llegado hasta hoy.

¡Hola, Chicos! ¿Dónde estáis, cómo estáis y qué posibilidades veis de hacer la cima? ¿Qué sabéis de otros equipos polacos? ¡Saludos! (Ursula de Polonia)
Hasta hace 15 minutos estábamos con Lucas, al que habíamos invitado a comer, ya que él no tiene cocinero y compartimos tiempo juntos. Los polacos han terminado, porque Lucas ya ha bajado todo su equipo y los otros dos miembros han llegado a 5.400 metros pero bajan por el alto peligro de avalancha y la previsión sigue siendo mala. En cuanto a las posibilidades de cumbre, creo que son muy pocas.

Tengo optimismo y tenemos hasta finales de mes. Hoy Karl Gabl [nuestro meteorólogo] me ha dicho que mañana hará buen tiempo pero el viernes cambia y nevará hasta el martes, con mucho viento, de hasta 135 km/h a 8.000 metros. Hoy había -58 grados a esa altura, y así es imposible. Tras el martes, hará dos días buenos y vuelve a nevar. Lo que tenemos pensado es esperar esta semana y llamar a Karl. Si confirma que va a seguir nevando, no se podrá hacer, ya que el peligro de avalancha convierte la montaña y nuestra ruta en una ruleta rusa. En todos sitios está siendo un inverno loco y me parece que la naturaleza nos dice que no se puede.

Denis y Simone. Lo primero de todo desearos toda la suerte en el ataque a cima. ¿Creéis que será más difícil que las invernales del Makalu y del Gasherbrum? Si es así, ¿qué factores de la montaña os dan más miedo (seracs, frío, avalanchas)? ¡SUERTE! (Néstor)
No, la diferencia es que aquí necesitamos dos días más de buen tiempo porque la montaña es más grande. Técnicamente, la ruta que queremos hacer es preciosa, pero hay 16 puntos donde hay mucho peligro. Puedo decir que es más peligrosa incluso este invierno, por el frío y la nieve. Honestamente, necesitábamos una semana más de buen tiempo cuando subimos a 6.600 metros, pero no ha sido posible. La ruta me gusta mucho, pero con este tiempo, parece que no es la temporada.

Aquí sólo hay glaciar, seracs y avalanchas. Técnicamente no es difícil y es más baja que el Makalu, por lo que no es problema de aclimatación, sino de que necesitamos más días de buen tiempo, cinco como mínimo. Es más peligrosa porque la travesía del glaciar es un laberinto de grietas y seracs. También hay muchas avalanchas a ambos lados, por lo que intentar la travesía es un suicidio.

¿Qué tal estáis, atletas? Quisiera saber por curiosidad qué sacos de dormir lleváis los dos en los campos de altura, ya que Denis parece que lleve otro distinto a Simone. También saber en qué momentos podéis dejar las manos sin guantes a esas temperaturas infernales. Un abrazo fuerte, estoy seguro de que abriréis vía en invierno en esa súper montaña. (Javier Naz)
Ayer, cuando subimos, Denis bajó un saco más ligero y subió otro más pesado. El modelo es el Solar Flare de The North Face, que garantiza hasta -28 grados. También hemos dormido con la chaqueta y el pantalón de plumas para combinar las dos cosas.

Lo de las manos es imposible. Sólo podemos quitarnos los guantes un momento, muy rápido, para ponernos los camprones, como máximo 30 segundos. Luego tienes que calentar el guante. Si hace sol y no hace viento puedes tener las manos fuera de los guantes como máximo un minuto.

Hola, Simone y Denis. En lo referente a la alimentación, ¿qué lleváis y qué caprichos coméis allí? (Rodolfo)
Aquí comemos comida italiana o buena cocina paquistaní. Arriba tengo tortellini, salami, jamón… y también el gulag que mi esposa cocinó tres días antes de venir. Tenemos 30 paquetes al vació, que son 30 comidas en el campo de altura. No llevamos nada químico, todo natural, como chocolate o croissants, porque es importante tener motivación para comer, que es algo que pierdes si la comida está envasada.

Hola, ¿cuál es el plan de aclimatación que tienen previsto para subir? (Eduardo Ramos. Venezuela)
Normalmente subimos a 6.600 metros y bajamos. Quizá no sea suficiente con esto, al ser una cumbre de 8.125 metros. Pero tengo experiencia con Denis en el Makalu, donde dormimos a 6.900. En el Gasherbrum 2 pasamos una noche a 6.400. Pienso que 6.600 es suficiente altura, porque dormimos bien, sin dolor de cabeza. Lo más difícil realmente es llegar al principio de la ruta, hacer toda la travesía, que en estas condiciones es algo increíble. Los polacos, en cambio, tienen el campo 1 a seis horas, mientras que nosotros llegamos en dos horas. Tenemos la fuerza y la forma física, pero contra la naturaleza no se puede hacer nada.

Hola, máquinas. Cuando uno ya se ha puesto todas las capas de ropa posibles, ¿cómo combatís el frío? ¿Existe algún truco? Un abrazo y ánimo en esta nueva meta que os habéis planteado y como nuevo punto de mira a expediciones de ochomiles.  (Fransp)
Aquí nunca tenemos problemas de frío, ni en los pies (nos ponemos dos calcetines). Lo más delicado son manos y cara. Alguna vez he tenido congelaciones por viento. Pero con el equipo de hoy en día, el frío no es el mayor problema. Puede serlo a la hora de dormir, cuando hay que calentar los pies para activar la circulación de la sangre, pero nada más.

¡Enhorabuena por lo conseguido hasta ahora! Mis preguntas son las siguientes: ¿de dónde sacáis la motivación los días en los que parece que todo está en vuestra contra (méteo, inactividad…)? ¿Eso se entrena? Os deseo fuerza y suerte. Mejor vivir un día como un tigre que cien años como un cordero.  (Oier)
Hoy pienso que es el día 13 o 14 que estamos en el campamento base y no es fácil, pero pienso que una de las fuerzas más grandes que tenemos Denis y yo es la motivación. Estamos aquí buscando una exploración y una aventura y sabemos que no hay condiciones y si hay que esperar, se espera. Hoy hemos empezado a pensar que, si nieva dos semanas, no se puede ganar siempre. Hemos tenido suerte de poder subir al Makalu, Shisha Pangma y G2 en invierno. Ahora esperaremos una semana más a ver si cambia el tiempo, pero si no cambia, esperaré a mi expedición 46, la 47 y la 48.

La motivación se entrena un poco. En mi casa entreno solo, así me acostumbro a estar solo conmigo mismo durante muchos días y buscar la motivación dentro y no en otras personas.

¿Por qué, en vez de la vía Kinshofer o vía normal, optaron por la vía Messer? (Xavi Jurado)
La Kinshofer estaba muy peligrosa, llena de hielo, lo que supone poner 2.000 o 3.000 metros de cuerda fija y es algo que entre dos personas es difícil, y hacen falta dos meses de trabajo. Los polacos la intentaron y solo llegaron a 5.400 metros, y ellos son tres. Esta ruta es la más lógica y no necesita cuerdas fijas. En la Kinshofer, un error es mortal. Además hay caídas de piedras, avalanchas…

Simone, ¿cuando estás en una expedición sueles llevar lentes de contacto? Si es así ¿no te dan problemas a tan bajas temperaturas? ¡¡¡Muchos ánimos!!! Seguimos a diario vuestra evolución. (José)
Uso gafas de sol de montaña con lentes correctivas pero con cristales oscuros para absorber la radiación.

Lo primero de todo, mi admiración hacia Denis por su gran implicación en el intento de rescate de Iñaki Ochoa de Olza. Gracias. En cuanto a Simone, decirle que seguro que Anatoly le enviará fuerza allá donde esté. Mi pregunta es acerca de cómo llevan la convivencia durante tantos días y si este reto supone el mayor desafío de vuestras carreras. ¡¡¡Mucha suerte y mucho ánimo!!! Gracias. (Gonzalo Zabala)
Denis y yo somos como hermanos y nos entendemos sin hablar. También ayuda tener internet en el campo base, conocer lo que pasa en el mundo, hablar con la esposa, la familia, los lectores… Es una forma de poder pasar el tiempo no sólo con música o lectura. El frío y el peligro no cambian, sino la manera de compartir el tiempo. En estas expediciones he escrito un libro y Denis otro.

¿Hay algo que encontréis en una expedición invernal que echéis de menos en casa?  (Antonio)
Al estar aquí comprendes la importancia de tener esposa, hijos y amigos. Parecen cosas normales hasta el momento en el que no los tienes aquí. Un vaso de agua mineral es un sueño. Puedo decir que estas aventuras son únicas, en la naturaleza salvaje, y cada vez valoro más la importancia de lo que tengo en casa. Esa es la verdadera riqueza y el tesoro que tengo. Esto es una forma de libertad. No estoy molesto por el frío, es una decisión que he tomado libremente. Muchas personas no toman estas decisiones, pero estar aquí me enseña a vivir mejor en casa.

¿Equipáis la montaña con mal tiempo? (Luis)
Trabajamos en otras cosas, porque no ponemos cuerda fija. Esta montaña no deja trabajar mucho con mal tiempo. Si nieva, caen avalanchas y por eso es una montaña peligrosa.